虽然很多人全年都吃火鸡、土豆泥和馅饼，但蔓越莓酱似乎几乎只存在于感恩节的世界里。虽然我们不确定它是否在第一个感恩节被食用，但这种摇摇晃晃、胶状的配菜确实在美国水果平原的历史上有很深的渊源。
据Insider网站报道，蔓越莓是美国本土仅有的三种商业种植水果之一，早在1621年与清教徒一起进餐之前，万帕诺亚格部落就一直把蔓越莓用作食物、染料和药物。如果聚会上有蔓越莓，它们的味道可能不太像我们今天（偶然地）喜欢的甜酱；那时，移民们还没有成功地在他们的新居地里种植甘蔗。
但50多年后，根据他引用的1672年的一篇报道，新美国人和印第安人都开始像我们在感恩节晚餐上一样享受蔓越莓：“印第安人和英国人经常用它，把它和糖一起煮成酱汁，和肉一起吃。”
1796年，美国第一本烹饪书的作者阿米莉亚·西蒙斯（Amelia simmons）更进一步，建议烤火鸡配蔓越莓酱。考虑到国会图书馆将这本书列入了“塑造美国的书籍”的名单，西蒙斯的建议可能会在全国各地的厨房产生反响，并从那里获得了传统的动力。她确实提到了腌芒果作为火鸡的另一种配菜，但当时印度进口的芒果可能没有当地种植的蔓越莓那么常见。
然后，在19世纪初，“海洋喷雾”彻底改变了从藤蔓上手工采摘蔓越莓的劳动密集型过程。基本上，农民们把蔓越莓生长的沼泽淹没，然后他们涉水去收集漂浮的浆果。
这是一种更有效的技术，但大规模的收获意味着更多的蔓越莓受损。因此，在1912年，Ocean Spray开始将蔓越莓碾碎成罐装的果冻状蔓越莓酱——最大限度地提高产量，让美国的每个家庭都能比以往任何时候都更容易切成一圆柱形的固体、含糖的浆果美味。
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