纽约：名厨维卡斯·卡纳（Vikas Khanna）在纽约东村（East Village）开的印度餐厅Bungalow里，十几种印度单一麦芽威士忌在酒单上有自己的亮点。
合伙人萨米尔·巴特（Sameer Bhatt）说，就在几年前，这是不可能的。
虽然印度是世界上最大的威士忌市场，但它的威士忌通常是混合的，通常用朗姆酒一样的糖蜜蒸馏物制成。
直到最近，印度单一麦芽威士忌几乎不为人所知，如果它们能在次大陆以外买到的话。
现在，随着国内威士忌消费量的增长和国家日益富裕，酿酒厂正在生产大量高质量的单一麦芽威士忌供出口——它们不仅获得了吸引力，而且还赢得了奖项。
Amrut Triparva被评为2024年世界威士忌最佳名单；去年，《印度排灯节典藏版2023》在那里获得了最高奖项。
今年，Indri创始人的11年储备酒桶在国际威士忌比赛中被评为前15名威士忌之一。
如今，“我的英德里酒比我的麦卡伦卖得还好，”巴特说。
位于印度北部北方邦的Rampur Distillery的母公司Radico Khaitan Ltd的国际业务总裁桑吉夫?班加（Sanjeev Banga）表示：“我告诉人们，葡萄酒行业曾经发生过的事情，现在正发生在单一麦芽酒领域。”
正如新世界葡萄酒吸引了欧洲老牌葡萄酒的注意，印度威士忌也吸引了饮酒者远离苏格兰威士忌。
“麦芽消费者总是在寻找新的和创新的东西。”
最基本的是，单一麦芽威士忌是在一个酒厂酿造的，在麦芽浆中只使用麦芽——这是该酒厂产出的一种独特表达。混合不同年份的不同桶是可以的，通常这样做是为了生产一致的产品。
Amrut Distilleries Ltd于1948年在班加罗尔成立，通常被认为是印度单一麦芽酒行业的先驱，2004年推出了Amrut单一麦芽酒，这是一种苏格兰风格的烈酒，由发芽的大麦制成，用烟熏泥炭调味。
紧随其后的是果阿邦的保罗·约翰酒厂，2012年推出了第一款单一麦芽威士忌，2016年推出了自己的兰普尔威士忌。
较新的进入者包括Indri，由皮卡迪利酿酒厂（Piccadily Distilleries）在新德里以北约160公里的小城市Indri生产，这是这种威士忌的名字；“经度77”（Longitude 77）是保乐力加公司（Pernod Ricard SA）在孟买附近的一家酿酒厂（以穿过印度的纵线命名）；以及在拉贾斯坦邦阿尔瓦尔的帝亚吉欧品牌Godawan，该品牌在2024年伦敦烈酒大赛上获得了世界最佳单一麦芽酒奖杯。
区别从麦芽开始。
大多数酿酒厂使用印度的六排大麦，与其他地方偏爱的两排大麦相比，这种大麦的蛋白质和脂肪含量更高。
较小的颗粒会产生一种浓郁的风味，一些酿酒师称之为“尖锐”。
特别是当用当地的酵母发酵时，它可以产生明显的印度风味。在多个品牌的品尝中，我经常发现小豆蔻、生姜和橙子；茴香种子、檀香和类似香的香料有时也会散发出来。
当然，泥炭不是印度本土的，那些使用泥炭大麦的公司，如Amrut和Paul John，从苏格兰进口这种原料。
印度炎热潮湿的气候是另一个关键的区别。
一旦装桶，蒸馏酒的陈酿速度要比在温度较低的苏格兰或日本快得多。在一些地区，温度和湿度的剧烈波动——主要是从湿热到湿热——意味着橡木桶会频繁地膨胀和收缩，这意味着橡木与威士忌有更多的接触，从而可以提取出香草和香料。
这种液体也会迅速蒸发，这种现象被称为“天使之分”，从而产生更浓的烈酒。
生产商表示，在印度，一年的陈酿时间相当于气候较冷的国家的三、四年。
“一瓶10年的印度单一麦芽威士忌相当于一瓶40年的苏格兰威士忌，”Rampur的班加说。
这种快速成熟也意味着很难找到陈年时间较长的单一麦芽威士忌——一些生产商完全避免陈年说明。
大多数印度生产商都遵守苏格兰威士忌协会（Scotch Whisky Association）制定的规定，即威士忌必须至少陈酿3年。然而，一些较小的酿酒厂对此表示强烈反对，他们游说将单一麦芽威士忌至少陈酿一年。
美国是Amrut最大的单一出口市场，玻璃革命进口公司的创始合伙人拉吉·萨巴尔瓦尔（Raj Sabharwal）说，他估计美国占全球销量的三分之一。
“美国人对它的胃口一直在增长，而且还在继续增长。”
在某种程度上，这是由于移居美国的富有的印度人——包括那些经营着像Bungalow、Semma或Junoon这样广受好评的餐馆的人，他们乐于提高印度烈酒的知名度，或者把它们混合到鸡尾酒中。
“15年前，我们没有针对印度社区，”萨巴尔瓦尔回忆说。
“他们可能不熟悉印度，而且有一种印度制造的东西都不太好的感觉，”这让人想起了混合威士忌的时代。
他记得那段时间给Junoon打了一个销售电话，当时饮料总监转移了话题，说他们的客户更喜欢苏格兰威士忌。“现在我们发布的所有东西他们都买。”
“印度侨民是我们最大的品牌大使，”兰普尔的班加表示赞同。
但不仅仅是印度社区在倾倒这些梦。
以威士忌为主的曼哈顿酒吧Flatiron Room的饮料项目主管本?沃尔德（Ben Wald）解释说：“印度单一麦芽威士忌仍被视为新鲜事物。”
这种新奇是吸引美国威士忌爱好者的部分原因：“一直以来，也将永远是，想成为第一个上船的人。印度单一麦芽威士忌仍在利用这种需求。”
展望未来，有一件事是非常明确的：更多的印度单一麦芽威士忌即将问世。
据Sabharwal估计，目前印度有24家酿酒厂生产单一麦芽威士忌，还有6家正在建设中。其中包括保乐力加（Pernod Ricard）的一家工厂，该工厂本月早些时候破土动工，预计年产能将达到1300万升，成为澳大利亚乃至亚洲最大的麦芽酿酒厂。
班加表示：“我们仍然是一个新生的类别。”他对潜在的竞争表示欢迎。“市场上的品牌越多，接触到单一麦芽威士忌的人就越多，他们就会开始喜欢它，然后有希望爱上它。”就像日本威士忌的遭遇一样，我相信印度单一麦芽威士忌也会遭遇同样的命运。”
随着美国大选临近，关税是影响经济增长的不确定因素。
Flatiron的瓦尔德预测说：“如果苏格兰威士忌的关税重新发挥作用，一些消费者可能会寻找另一种价格/年龄比更适合他们预算的选择。”“关键是谁能让苏格兰威士忌爱好者改喝单一麦芽威士忌。供应商经常说‘从液体到嘴唇’是最好的营销策略，而对于仍处于起步阶段的全球麦芽来说，让消费者尝试印度单一麦芽是关键。”
印度威士忌在这里引起关注的另一个迹象是：肯塔基州的波旁威士忌制造商巴德斯敦（Bardstown）正在使用清空的印度威士忌桶为美国威士忌添加微妙的风味。
它的Bardstown Bourbon Amrut（160美元）在以前的Amrut木桶中混合了直黑麦和波旁威士忌，添加了微妙的烟雾和香料。”这是第一次在印度威士忌桶里完成的美国威士忌，”调酒大师丹·卡拉威说。“从班加罗尔到巴兹敦。”
虽然一些宝莱坞明星支持单一麦芽苏格兰威士忌和其他威士忌，但目前还没有宝莱坞明星的印度单一麦芽威士忌；我们把它命名为2025年，和那些名人的龙舌兰酒一样。- - - - - -布隆伯格
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